“鏘鏘三人行”欄目中曾以《反思快時尚》為題，從環(huán)保主義的角度，探討了當下全球服裝業(yè)盛行的快時尚模式所存在的系列問題。在上一篇針對快時尚的反思中提出，快時尚和電子產品的快速淘汰現(xiàn)象有共同之處，兩者都是工業(yè)生產水平滿足不了消費欲望的結果。在快時尚風靡全球的今天，當西方國家開始針對快時尚模式可能導致的產業(yè)資源浪費提出質疑時，仍處在學習模仿快時尚階段的中國企業(yè)也應該看看西方是如何反思的。

　　不可否認，作為中國服裝企業(yè)比較熱忠于學習的運營模式，有不少本土企業(yè)已經在快時尚這條路上投入了大量資源。在中國服裝行業(yè)中，美特斯邦威一度被視為中國比較接近ZARA的公司，諾奇則被業(yè)界研究者譽為中國式“快時尚”的典型樣本。然而，自從本土服裝企業(yè)喊出快時尚的口號以來，隨著時間的流逝，交出的成績單卻并不理想。

　　就在不久前，有媒體報道在美特斯邦威的年會上，包括董事長周成建在內的公司高管輪流上臺發(fā)言，在他們的發(fā)言中，大部分人都在為應對“消化庫存”所實施的方案而進行批評、檢討，并為接下來公司應該如何解決庫存問題而表決心。更讓人憂心的是，美特斯邦威所反映出的庫存難題并非一家公司的遭遇。

　　眾所周知，實施快時尚模式的企業(yè)在設計、生產、流通、終端銷售等環(huán)節(jié)都以更快的速度為追求目標，崇尚并踐行“零庫存”的原則。作為快時尚模式的締造者，ZARA號稱自己的產品能夠追隨當季潮流，其新品到店速度、櫥窗陳列變換頻率更是能達到驚人的一周兩次。

　　從ZARA的全球追隨者的實際情況看，能與其比肩者并不多。其次，盡管快時尚崇尚零庫存原則，但這其實是一個很難企及的目標。實際上，即便是ZARA也沒法完全做到。在國內，一直有企業(yè)在喊快時尚的口號，而更多的企業(yè)是在爭先恐后地從自身的角度出發(fā)，試圖定義“中國本土快時尚”概念，以制定快時尚在中國的游戲規(guī)則，搶占概念在中國消費者心中的制高點，而不是按照快時尚模式本身的運營特點去打造適合中國服裝業(yè)的本土快時尚模式。

　　反思快時尚的角度有很多，但對企業(yè)而言終究還是應該回到其本源上來。周成建說過，未來企業(yè)的較量是對產業(yè)鏈資源整合能力和產業(yè)鏈資源掌握力的一個較量，因為誰更多地占有產業(yè)鏈資源，誰就能使運轉更快速，誰就能比較終獲得更多的效益。這難道不是快時尚模式的精髓所在嗎？