舉目四望，目之所及皆是空白——延伸至地平線的無盡的空白，仿若一個(gè)超現(xiàn)實(shí)主義的夢(mèng)境。這大概是地球上最接近永恒的虛無的地方，從前印加時(shí)代至今，人類幾乎沒能在這片空白上留下任何痕跡。

占地約4000平方米、海拔3650米，這便是玻利維亞的旅游勝地Salar de Uyuni（意為“天空之鏡”），也是世界上最大的鹽沼。鹽沼邊緣零星散落著幾家青年旅社，來來往往的背包客多是走馬觀花，望沼興嘆。直到當(dāng)?shù)芈玫昀习暹_(dá)瑞斯·摩根從美國拉回一輛長約25英尺的Airstream Safari大篷車，游客才有了深入腹地一探究竟的機(jī)會(huì)：“奇異的風(fēng)景、純粹的孤獨(dú)、無盡的空虛——恍然間你似已成為時(shí)間與空間的主宰。”

自玻利維亞首府拉巴斯起飛，一小時(shí)后即抵達(dá)邊陲小鎮(zhèn)烏尤尼，登上一輛白色的陸地巡洋艦，穿過采鹽者聚居的小村Colchani，就這樣，我成了摩根在8月里迎來的第一位旅客。

看似一馬平川，實(shí)則支離破碎。Salar de Uyuni好似上古之神失手掉落人間的靈鏡，化作了數(shù)十億個(gè)大大小小的六邊形。風(fēng)和日麗之時(shí)好似皚皚雪原，陰雨連綿之際又如冰山天池，到了夜間還能反射盈盈月光，晶瑩奪目有如神跡。據(jù)說，鹽田最深處可達(dá)120米，年產(chǎn)量約為2.5萬噸，僅為其儲(chǔ)量的四萬分之一。

兩小時(shí)后，我們到達(dá)了Colchani以西約45英里的Incahuasi。Incahuasi原是火山錐的遺骸，如今看上去卻像一座自海中升起的巖島。事實(shí)上，三萬多年前的Salar de Uyuni的確是一片汪洋，Incahuasi的巖石表面至今仍烙有貝殼和珊瑚的印記。山坡上爬滿了千年仙人掌，愈往上空氣愈是稀薄，很快我和導(dǎo)游便氣喘如牛。站在百米高的山頂，心中并無多少登臨絕頂?shù)呐d奮之意，無邊無際的空茫與寂靜幾乎要讓人窒息?！拔腋艺f這是地球上最后一塊真正的處女地?！睂?dǎo)游感嘆道。

鑒于這片寂靜很快將被成群結(jié)隊(duì)的背包客打破，我們決定速往鹽沼腹地與摩根諸人會(huì)合。一小時(shí)后，我倆已坐在帳篷里，一面嚼著鮮嫩多汁的烤駝排，一面與摩根天南地北地神侃?！斑@兒是鹽沼的心臟地帶，也是鹽沼最靜謐的所在——盡情享受這一切吧。”摩根鄭重其事地下了結(jié)語。

Airstream Safari大篷車可以睡三個(gè)人，從盥洗室、淋浴間、熱水器、電熱毯、iPod基座到迷你酒吧，可謂一應(yīng)俱全。后頭還跟著一輛四輪馬車，白天載著廚房和其他日用品隨伺在側(cè)，晚飯后便把大廚、導(dǎo)游和司機(jī)統(tǒng)統(tǒng)拉到附近的村莊，僅留下一部衛(wèi)星電話以備不時(shí)之需。除了腳下慘白的鹽灘與頭頂皎潔的月光，天地間似乎只剩下了我們自己的影子。

翌日曙光下的鹽灘是我有生以來所見到的最動(dòng)人心魄的美景之一。還未來得及細(xì)細(xì)品味，車窗外便響起了輕輕的敲門聲——大廚為我們帶來了鮮榨橙汁、菠蘿汁、手磨咖啡與香甜可口的亞馬遜木瓜。片刻后大廚便彬彬有禮地告辭：“我們希望游客可以在完全不受干擾的情況下，以自己的方式來享受這一體驗(yàn)?！?/p>

遠(yuǎn)離塵囂、與世隔絕固然是“天空之鏡”的題中之義，拜訪當(dāng)?shù)卮迕?、攀爬火山口乃至漫無目的的遠(yuǎn)足亦別有一番樂趣。過了一會(huì)，“不甘寂寞”的我們決定驅(qū)車前往Thunupa火山腳下的小村Jirira和Coqueza。在古樸雅致的Jirira鹽磚旅舍，我們受到了店主的熱情款待?！皩?duì)我們來說，鹽沼是一種近乎神圣的存在?！边@位頭戴圓頂硬禮帽、身著百褶裙的艾馬拉族老婦看上去頗有幾分老派淑女的風(fēng)韻，之所以執(zhí)意守著這間冷冷清清的8間客房的小旅店，亦是為了“讓更多的人感受到這一點(diǎn)”。

穿過空無一人的街道、漫步于郁郁蔥蔥的奎奴亞藜莊園、駐足于殖民風(fēng)禮拜堂的圣母像前……不知不覺間，半天時(shí)光一晃而過；不想下午的徒步旅行才是真正的高潮，一路上，不時(shí)有粉紅色的火烈鳥在頭頂掠過，美洲駝和羊駝對(duì)我們這幫不速之客側(cè)目而視。更不用提那擁有800年歷史的艾馬拉紅巖城堡以及前印加陵墓中保存完好的木乃伊。直到這時(shí)，我才真正意識(shí)到，所謂”永恒的虛無“之中其實(shí)蘊(yùn)含了無窮無盡的可能性。